Подготовка фигурок к окраске

Зачем мы тратим свое время на модели? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Мне кажется, что прежде всего для собственного удовольствия (о коммерческой выгоде я не говорю - не тот случай).

Для кого-то это удовольствие заключается в покупке новых моделей, фигурок и быстрой, буквально за вечер-два, сборке и покраске, чтобы поскорее заполнить место на полке в шкафу. Кто-то удовлетворяется процессом сбора исторической информации о прототипе и кропотливого «втискивания» модели в чертежи, подогнанные к собственным обмерам реального танка или самолета. Для других важны отзывы окружающих, восхищенно ахающих при виде собранной и окрашенной модели. Есть и те, кто получает удовольствие от самого процесса моделирования, а уж если результат получается на уровне, тем сильнее удовлетворение от работы. К последним я отношу и себя. Еще я условно делю моделистов на две группы, если можно так выразиться, на «физиков» и «лириков». То есть на тех, кто умеет модели делать, и тех, кто умеет их красить. Если в моделисте сочетаются оба этих умения - идеальный случай. Это же относится и к фигуркам. Если моделист - художник, то ему не составит труда сделать собственную миниатюрную скульптуру и окрасить ее так, что она будет действительно представлять собой уменьшенную копию человека. А если моделист - «технарь», то ему очень трудно работать с красками, поскольку отсутствует или слабо развито художественное чутье, чувство цвета и объема. Для такого моделиста главным в работе с фигурками, по моему мнению, является наличие четкого плана работы, буквально «инструкции» какую краску куда накладывать и каким оттенком тонировать. Поскольку когда я начинал, такого плана у меня не было, пришлось его постепенно разрабатывать, набираясь опыта. Очень помогли мне друзья-моделисты. Теперь настало время поделиться своими наработками с другими. А так как я и есть тот самый «технарь», то постараюсь свои рекомендации излагать в виде своеобразного «техпроцесса», чтобы даже начинающему было понятно «КАК» и «ЧТО». Прошу не принимать мои рекомендации как абсолют, но буду очень рад, если они помогут. Хочу поблагодарить за помощь друзей – моделистов Александра Иванова, Всеслава Дьяконова, Алексея Фоминых и других, оказавших мне неоценимую помощь в освоении такого трудного, но интересного процесса, который называется Моделизм.

Начало работы. Подготовка к окраске.

- Да не люблю я эти фигурки!
- Ты просто не умеешь их готовить...

Правильно подготовленная к покраске фигурка - половина успеха. Представьте, что вы после долгих попыток наконец подобрали «тот самый» цвет мундира или гимнастерки, окрасили фигурку и уже приступили к тонированию, как вдруг - о ужас! - обнаруживаете, что шовчик от пресс-формы на плече или колене (фигурки, не своем) зачищен-то наспех, и прямо скажем, неважно зачищен. И что? Да ничего особенного, кроме того, что вся работа - коту под хвост. А посему лучше не торопиться с покраской фигурки, и «предполетной» подготовке уделить максимум внимания.

Какие необходимы инструменты? Прежде всего, острый модельный нож. Оптимально - так называемый «нож - косячок», лезвие которого имеет треугольную форму, с острым кончиком и цанговым зажимом, в котором и крепится тонкое лезвие. Можно работать и малыми ножами с выдвижными сменными лезвиями, благо запасные лезвия есть в продаже. Скальпель (если обычный, не глазной) подходит меньше из-за большой толщины лезвия. Необходимо иметь несколько надфилей разной формы, лучше обычные - алмазные быстро забиваются мягким полистиролом или эпоксидкой. Также приготовьте несколько кусочков наждачной бумаги различной зернистости. Для удержания частей фигурки во время работы я использую зубочистки, вставленные в просверленные в частях фигурки отверстия - понадобятся мелкие сверла и микродрель. В некоторых случаях для «облагораживания» отливки пригодятся мелкие стамесочки. Обычно их делают из обломков надфилей, я использую готовые - различные стоматологические «ковырялки» (зайдите в ближайший магазин «Медтехника» - там продают много интересных вещей).

Сразу оговорюсь, что я буду рассказывать не о конверсиях (процесс, когда из фигурки или ее частей изготовляется не совсем то, что хотел изобразить автор фигурки) а о работе с готовой отливкой без ее глобального изменения.

Работать приходится с фигурками, изготовленными в основном из трех материалов - полистирол (литье под давлением, далее ПС), белый металл (далее БМ) и эпоксидная смола (ЭС) с наполнителем. Принципы подготовки фигурок из разных материалов в общем похожи, но есть некоторые различия.
Полистирол.

После отделения отливок с литниковой рамки зачищаем облой и внимательно их анализируем. На деталях часто остается след от разъема пресс-формы. Бывает и так, что половинки пресс-формы при литье сместились на долю миллиметра и по контуру разъема имеем явно видную ступеньку, что довольно неприятно и бросается в глаза, особенно на окрашенной фигурке. В этом случае придется ступеньку срезать, повторяя подчас очень сложный профиль фигурки. Работать надо острым качественным ножом. Можно использовать полукруглый надфиль и мелкую шкурку. Действовать надо аккуратно, не спеша, иначе можно так «углубить» складку, что потом придется ее же и зашпаклевывать. Старайтесь не срезать лишнего, задача - лишь избавиться от ступеньки. В особо тяжелых случаях, когда части пресс-формы при литье сместились сильно, срезание ступеньки искажает форму фигурки. Здесь лучше прикинуть, а не поможет ли приглаживание ступеньки с помощью шпаклевания. При работе ножом со сменными лезвиями, для удобства работы кончик лезвия лучше подточить на точиле для придания концу лезвия более острого угла. Если фигурка разделена на части (руки-ноги-голова...) подготавливать удобнее каждую часть отдельно.

Отливка низкого качества с большим количеством облоя и значительным смещением половинок пресс-формы. Для приведения фигурки «в чувство» придется затратить значительные усилия.

Хорошо видна ступенька, получившаяся в результате смещения половинок пресс-формы. Носок сапога вообще «каши просит». Использовать подобные отливки приходится лишь в том случае, если нет ничего более подходящего.

Фигурки из полистирола часто имеют как бы «замыленные» мелкие детали и кромки. Это особенности литья ПС. Для того чтобы фигурка была ближе к оригиналу, необходимо ее проработать. Кромки делаем более четкими и тонкими, выбираем материал из «поднутрений» (области под полой мундира или шинели, в рукавах и т.д.). Подрезаем полистирол вдоль ремней портупеи, вокруг кромки голенищ сапог. Делается это для того, чтобы облегчить себе покрасочные работы – когда кромка - «водораздел» между двумя разными оттенками цвета четкая, работать значительно проще.

Артиллерист из набора фирмы ICM. Прорезаны линии вдоль ремня портупеи, верхних кромок сапог, манжетов рукавов гимнастерки. Выбран материал из-под гимнастерки. Кисти рук подогнаны к снаряду.

Теперь фигурку собираем. Перед сборкой необходимо проанализировать фигурку и решить, стоит ли ее полностью собирать перед покраской, или будет удобнее окрашивать по частям. Например, голову лучше приклеивать в самый последний момент, когда и голова и остальная фигурка уже окрашена и затонирована. Сапоги, например выглядывающие из-под шинели, также удобнее окрасить отдельно. Руководствоваться при этом можно следующим принципом - если части фигурки красятся разными цветами, лучше красить их по отдельности. Если одним, то фигурку надо перед покраской собрать. Склеивать части фигурки можно любым модельным клеем для полистирола либо суперклеем. При этом не следует наносить очень толстый слой клея, во время высыхания в шве могут появиться пузыри. Однако, некоторые моделисты наоборот обильно смачивают обе склеиваемые поверхности клеем и после подсыхания в течение минуты склеивают детали, сильно сдавливая их друг с другом. При этом растворенный полистирол выдавливается из шва. После полного высыхания выступивший материал срезается и получается чистый шов. Я предпочитаю щели ликвидировать шпаклевкой.

Бывает и так, что некоторые детали фигурки приходится доводить уже после окраски. Этого лучше избегать. Например, у советских пехотинцев от «Звезды» есть вещмешки. Однако лямки вещмешков при сборке приходится наращивать, иначе на стыке остается щель. Чтобы не делать это после покраски, приклейте вещмешок на этапе подготовки, нарастите лямки отрезками тонкого полистирола, стыки прошпаклюйте. Разумеется, возникнут определенные трудности при окраске обмундирования и вещмешка разными оттенками в склеенном виде, но это проще, чем наращивать лямки на уже окрашенной фигурке.

Десантник из набора «Звезды». Кроме аналогичных работ по улучшению отливки на этом этапе приклеен вещмешок. Щели в местах соединения лямок вещмешка на отливке туловища и вещмешка прошпаклеваны и «облагорожены». Руки проточены для удержания автомата.

Еще раз тщательно осмотрите фигурку со всех сторон. Зашпаклюйте и зашкурьте незамеченные ранее изъяны. Перед покраской фигурку необходимо тщательно обезжирить и загрунтовать. Обезжиривание производим в горячем растворе любого стирального порошка или моющего средства в течение 5-10 минут. Затем фигурку промываем холодной водой и сушим в пылезащищенном месте (удобно для этого использовать перевернутую банку, которой и накрываем фигурку).

Грунтовать полистирольные фигурки лучше всего жидко разведенным ацетоном (1:10...1:50) желто-зеленым авиационным лаком. Почему им? Просто я в свое время прочел, что этот лак является идеальной грунтовкой для любых материалов и под любые краски. Попробовал – понравилось, теперь только его и использую. Раздобыть такой лак можно, если у вас есть знакомый, работающий в аэропорту или на авиационном заводе. Можно воспользоваться любой другой, известной в модельных кругах грунтовкой. Например, автомобильной аэрозольной. Грунтовать можно из аэрографа или кисточкой. После полной просушки фигурка готова к покраске.

Белый металл.

Фигурки из БМ обычно имеют только один литник, поскольку отливаются в форму из виксинта и ему подобных, которая позволяет повторить самую сложную конфигурацию и избежать одноразъемной и более формы. Поэтому литьевой шов на частях фигурок из БМ встречается редко. Если он все-таки виден, аккуратно срезаем его ножом и приглаживаем швейной иглой. Если работать шкуркой - мягкий металл повреждается, появляются риски, которые обязательно вылезут из-под краски. Поэтому зачищать неровные места лучше всего, приглаживая металл иглой, или гладким концом шила. Бывает так, что без шкурки не обойтись, например, при обработке криволинейных поверхностей. В этом случае зернистость шкурки лучше использовать минимальную и после зашкуривания поверхность надо опять же загладить иглой. Срезаем литник, заглаживаем место среза. Склеивать части фигурки из БМ приходится суперклеем (Супермомент и ему подобные). Если склеиваемые части имеют плоские поверхности, для увеличения площади склейки можно насверлить неглубоких лунок на этих поверхностях. Это увеличит прочность соединения. В «тяжелых» случаях (масштаб 1:16) соединения лучше усилить штифтами. Если возникнет необходимость подшпаклевать швы или пустоты, используем тот же суперклей с добавкой соды. Делаем так - наносим суперклей с помощи иглы на шов или в лунку, посыпаем содой. Клей практически мгновенно застывает. При необходимости добавляем клея и вновь посыпаем содой. После высыхания смесь немного напоминает пластмассу по свойствам, легко режется и шкурится. На фигурке из БМ огрехи литья и обработки видны плохо, поскольку металл блестит. Поэтому перед окраской фигурку можно поверх грунта задуть белой краской, из-под которой все недостатки тут же проявятся. Перед грунтованием фигурку обезжириваем аналогично полистирольным. Задуваем слоем грунтовочной краски и устраняем проявившиеся недостатки. Фигурка готова к покраске.

Фигурки из эпоксидного компаунда.

Качество отливок у разных производителей различается. Бывают великолепные отливки, на которых практически незаметны швы от половинок форм. А бывают ужасные куски эпоксидки с большими кавернами, возникшие в результате пузырения смолы. С последними придется повозиться (если конечно «овчинка выделки стоит»).

Отливки из обычной отечественной смолы содержат массу пузырей, непроливов и облоя. Самый настоящий брак. Использовать можно лишь ввиду полного отсутствия нормального материала.

Перед работой надо вымыть фигурку водой с мылом. Поведенные детали можно осторожно распрямить под струей горячей воды. Следы разъема формы удаляются также как и на полистирольных отливках лишь с той разницей, что работать надо осторожнее – нарастить нечаянно срезанный материал сложнее. Дыры от лопнувших пузырей воздуха шпаклюются суперклеем в несколько приемов, с добавлением соды. Затем фигурка вышкуривается шкуркой убывающей зернистости. При работе с эпоксидной фигуркой все ее части надо склеить воедино суперклеем до покраски. Исключение может составить лишь оружие, инструмент и т.д., то есть те предметы, которые наш персонаж держит в руках и которые необходимо окрашивать отдельно. Швы шпаклюем вышеописанным способом. Грунтуем фигурку так же, как и полистирольную, грунтовку наносим кисточкой или аэрографом. После высыхания грунта фигурка готова к покраске. На качественных эпоксидных и БМ фигурках обычно все детали проработаны очень четко, и они практически не требуют доработки.

На этой отливке имеется небольшой шовчик с облоем от разьема формы. Зачищается шкуркой без особого труда.

Фигурка советского офицера – копия неизвестной мне фирмы. Огромный пузырь на подсумке зашпаклеван суперклеем с присыпкой содой. Прорабатывать кромки не пришлось, отливка хорошего качества. Фигурка загрунтована разведенным авиационным лаком.

Фигурка советского танкиста (послевоенные годы) отлита очень качественно, облоя и пузырей нет совсем, все кромки четкие. Единственный замеченный мной недостаток – ремни портупеи и некоторые детали слегка увеличены по толщине в ущерб копийности. Тем легче будет красить.

Помните о технике безопасности, эпоксидная пыль, некоторые составные компоненты БМ, пары клеев и красок вредны для здоровья. После работы не забудьте вымыть руки с мылом.
 

 Андрей Ананченков