Заборы для дачи своими руками

Садовый участок имеет границы землепользования. Заборы и ограждения, сделанные своими руками, обеспечит изоляцию участка от проникновения посторонних лиц, домашних животных и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу — фасадная — часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут иметь высоту до 1 м.

Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки). Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или металлического профиля, а опорные столбы — из камня, бетона или кирпича. Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича.

Металлическая сетка-рабица

Металлическая сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить своими руками, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.

Сетку подвешивают на 2—3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.

Материалы:

• металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;

• оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (дня натяжных столбов);

• металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);

• железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;

• проволока-катанка диаметром Змм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;

• стяжные болты с большим ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);

• мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);

• бетонный раствор для заливки столбов.

Процесс сооружения ограды:

1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, и промежуточные — через 3 м.

2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных— на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.

3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.

4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.

5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.

6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.

7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а затем с усилием натяните саму проволоку и закрепите второй конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.

8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помоши скоб, которые просто вбивают в дерево.

9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к крайним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.